sr.acetonemagazine.org
Нови рецепти

Ево прегледа свих емотикона Номиног скочног прозора у Токију

Ево прегледа свих емотикона Номиног скочног прозора у Токију


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Сада већ познатих 15 курсева Ренеа Редзепија који се нуде у скочном прозору Нома Токио, сада у облику емојија

Било је само питање времена када ће неко поједноставити најтраженији оброк на свету у фигуре из цртаних филмова.

Оброк у Ренеу Редзепију Нома Поп-уп у Токију је толико жељан да се манифестовао међународна листа чекања од 60.000 људи. Вечера од 1462 долара, која се састоји од 15 јела, већ је ретвитована, поново објављена на блогу и објављена на Инстаграму, са посебном пажњом посвећеном јеловнику са црним мравима који су наводно још живи. Ипак, било је само питање времена када ће неко превести своје јединствено Нома искуство у емотиконе.

Блоомбергов Тејал Рао је летео за Токио да доживи мени за дегустацију у Номи и записала је своје искуство у облику емотикона, вероватно ради уштеде времена и наставка уживања у обилном оброку пред њом. У случају да се питате, „мрави на тањуру“ представљени су осрамоћеним и нервозним емојијима, праћеним лимуном, таласом и ракетним бродом, а затим завршени са два насмејана лица. Може се само претпоставити да то значи да је њено искуство било боље од очекиваног. Све у свему, Рао је свом искуству дала четири звездице или задихани емоји, узбуђени емоји, насмејано лице и лице са два срца за очи.

„Редзепи, који сада води Ному око 15 година, производи дубоко интелигентне, промишљене меније који су пуни укуса“, ​​написала је Рао у свом последњем прегледу без емотикона. "А кад постоји изазов, награђује се на неочекиване начине."

То ћемо схватити као „ОМГ“. В2Г, кувар Редзепи!


Како ухватити сто у Нома Токио

Па, како да добијете резервацију? Па, најбржи начин да резервишете вечеру је да боравите у самом Мандарин Ориентал -у, као део хотелског пакета Нома. Цене почињу од 149.500 јена (око 870 фунти или 1470 долара), укључујући и ноћење. Међутим, резервације су отворене раније ове седмице и, колико можемо рећи, понуда је распродана.

Номина веб страница, међутим, обрађује резервације за ручак. За њих није потребан боравак у хотелу, а биће додељене путем лутрије, потенцијални гости могу да региструју жељене датуме и затраже да се придруже листи чекања за вечеру. Све регистрације се затварају 7. јула. Ту је и приватна трпезарија за до 10 гостију, која долази уз минималну потрошњу од 600.000 јена - око 3.475 фунти или нешто мање од 6.000 долара. Прилично потрошено, у поређењу са менијем са фиксном ценом од 39.000 јена, или око 225 фунти или 384 долара, плус упаривање вина или сокова.

Ако будете имали среће да добијете место, можете се радовати испробавању потпуно новог избора јела Нома, направљених од „најбољих производа у региону“, каже ресторан. Оброци ће почети „низом малих оброка пре него што пређу у другу половину, која се састоји од већих јела“. Додатни детаљи тек треба да буду објављени, али очекујемо да је Редзепи, посвећени локавер, узбуђен због могућности да испроба потпуно нов тероар.

Рене је недавно на свој Инстаграм налог објавио ову слику јапанских поморанџи (врх), са натписом: „Једва чекам да коначно пробам агруме у нашој кухињи. ”Звучи сочно. За више информација идите овде, а да бисте сазнали више о кулинарском генију иза ресторана, размислите о нашим књигама, Нома и Рад у току.


Рецензија: Најбољи ресторан на свету отвара скочни прозор у Мексику. Јонатхан Голд окуси његову лепоту и сукоб

Парадајз и цхапулине салбуте из Нома Мекицо у Тулуму, Мексико.

Цела бундева на жару са келпом и авокадом из Нома Мексика у Тулуму у Мексику

Ендивија тостада из Нома Мексика у Тулуму у Мексику.

Шкољка од диње из Калифорнијског заљева послужује се с биљем на плажи и мандарином из Нома Мекицо у Тулуму у Мексику.

Шеф кухиње Рене Редзепи додаје завршне детаље у свом искачућем прозору Нома Мекицо у Тулуму у Мексику.

Шеф кухиње Рене Редзепи и Росио Санцхез из Нома Мекицо у Тулуму у Мексику.

Главна кухиња у Нома Мекицо у Тулуму, Мексико.

Трпезарија у Нома Мекицо у Тулуму, Мексико.

Најбоље што сам пробао прошлог месеца можда је био комадић свежег воћа какаовца директно из махуне, бледа, блистава ствар чија је слатка есенција шапутала од личија, ваниле и можда гванабане, са хрскавим семенкама чија је богата горчина слатко једва наговестила укус онога што је већини те врсте предодређено да постане. Други најбољи можда је био млади кокос на чијем је дну почивало мало кавијара и кашика кокосове креме - упућено ми је да нежно клизим кашиком по провидном месу, извлачећи можда грам или два деликатног желеа који је премазан његову површину. Трећа је можда била ситно нарезана банана, наризана уљем морских алги и прошарана пастом направљеном од сопствене изгореле коре.

Чоколада, кокос и банане - укуси познати као детињство и стари као време, трансформисани или детрансформисани, представљени на начине који у ретроспективи чине да изгледају готово мистично о времену и месту. И да ми је неко прочитао последњу реченицу, а да није истакао да је то доживео у Нома Мексику у Тулуму, можда бих из носа фркнуо топлу кафу. Кување Ренеа Редзепија је трансформативно, али увек звучи некако чудно.

Ако пратите уобичајене садржаје на друштвеним мрежама опсесивним храном, у последње време сте видели много снимака са ривијере Маја: мирни заласци сунца и смутији, плаво море и вретенасте џунгле које изгледају као да су побегле са слике Хенрија Русоа. У Куинтана Роо -у има много тацос -а, али ниједан у последње време није тако љубазно забележен као цоцхинита пибил из Такуериа Хонорио у центру Тулума.

Тренутно, рушевине Маја настале на Инстаграму или мезцал негрони преносе шта ради „ишао сам у школу у близини Бостона“ ако сте случајно завршили Харвард: Пронашли сте начин да на седмонедељној трци Нома Мекицо нађете немогуће место , и само је неколико сати пре него што ваша храна почне да се љушти са оним љупким кадровима воћа какаовца, кокоса са кавијаром и печених свиња исечених уљем који се носе око пешчане мрље џунгле на гредици од лишћа банане.

Нома је ресторан у Копенхагену који многи људи, укључујући мене, сматрају најбољим на свету, кухиња чији је кувар Редзепи смислио како да споји доминантне врсте у светској кухињи - локализам, сезоналност, одрживост и науку - у једна бешавна целина. Ако сте приметили пораст ферментисаног поврћа, накупљеног лишћа и тањира распоређених тако да подсећају на шумску подлогу, то нешто дугује Номином утицају. Ако вам није пало на памет да је последњи мени за дегустацију који сте искусили у суштини вегански до десерта, то је можда био и Номин утицај.

Реџепијеве многобројне вечере имају исту врсту наративних лукова које бисте могли очекивати у добро структурираном роману, теме које се једва региструју као треперење на почетку оброка које до краја доводе до бучних расплета, једноставне ствари попут укуса јабука или кривина сићушних рачића који се савијају у свом контексту како би послужили причи више него што би могли имати било какав кулинарски ефекат. Састав латица руже и боровнице никада није само чинија цвећа и воћа. Био сам на забави у марту и прослављао последњу услугу у преуређеном складишту китоловаца које је Нома годинама заузимао, ебелскивер и шампањац, након чега следи шетња до пространог складишта наоружања разбацаног графитима, где ће ресторан поново бити отворен овог новембра. На кишном крају данске зиме, меки, бели песак Тулума деловао је веома далеко.

Али Нома је одувек тежио да буде нешто изван ресторана са фиксним зидовима. Основао је нордијску лабораторију за храну у кућном броду који се одмакао неколико метара од оригиналног ресторана, а био је иза МАД -а, великог летњег окупљања кувара и мислилаца о храни. Цело своје особље прелетело је у дуготрајне резиденције у Токију - колач од шкољки и даље је једна од најбољих ствари које сам пробао из кухиње Нома - и у Сиднеју. У принципу, ресторан на полуострву Јукатан, који је Реџепи посетио десетине пута, није ништа ново.

Нома је на много начина ресторан који ради на уметничким принципима. Реџепи проводи месеце истражујући, планирајући и дегустирајући подручја у којима планира своје пребивалиште, уз бригу аутора који истражује свој следећи филм. Вероватно сте могли да замислите резиденције као нешто попут филмова представљених у другом медију, а приче које његови запослени причају о Реџепијевим напуштеним стазама - корњаче у Табасцу, игра у Чиапасу - готово су убедљиве као и оно што их заправо чини пловом. Оно што су Редзепи и његов бивши кухар Росио Санцхез вратили тиму за ове вечере није мексичко кување, већ кување инспирисано традицијом и укусима Мексика.

Дакле, постоје композиције ситног кактуса са тамариндом, барокне воћне салате и нека врста чилија љутог свежег кукуруза позоле сахрањен под буром цвећа џунгле. Позвале су се познате јукатеканске надуване тортиље салбутес постају танки, шупљи хрскави попут индијског пури, испуњене скакавцима и парадајзом. Постоји изврстан цевицхе од матица са мексичке пацифичке обале. (Речено нам је да смо пропустили још боље шкољке од диње.)

Каменице су биле умотане у адстригентно лишће чаје, споро кувани пипци хоботнице положени су на неку врсту семена бундеве из Иуцатецана пепиан а тостада је била слојевита са благо пошираним есцамолес, невероватно велика јаја мрава која се понекад називају и мексички кавијар. Траке тиквице служене су у другој тикви. Одојак се појавио у тацосима-четири жене су правиле тортиље од локалног кукуруза на месту испред кухиње-а Санцхез је припремио дводневну црну кртицу за капице. Оброк је завршио са сушеним чилијем на жару пуњеним интензивним сорбетом направљеним од чоколаде из Цхиапаса.

Да ли је оброк био нека врста дипломског увода у кулинарске могућности југа Мексика? На неки начин. Никада нисам искусио толико различитих старих раса кукуруза, толико јестивог цвећа, толико ситних плодова аниса, лукавости и зелене лимунасте боје. Столови су ручно израђени, роштиљ је ручно кован, комплекс трпезарија без крова без зидова претворен је у густу шикару без сече дрвећа. (Можда звучи као да је Нома Мекицо изграђен у дивљем подручју, али налази се на страни џунгле дугачке, непрекинуте хотелске траке која се налази поред Тулумове плаже.)

Остају тешка питања контекста и присвајања. Нома Мекицо заиста служи вечере од 600 долара у прилично сиромашном делу света, а замршене линије снабдевања које је успоставила са локалним пољопривредницима вероватно ће испарити недуго након што се посада спакује за повратак у Данску. Ресторан даје изјаву која припада Мексиканцима. Аргументи о локализму и одрживости могу изгледати безначајни када већина купаца пређе хиљаде миља како би појели оброк.


Сада ћете добијати ажурирања од добре хране - билтен

Примајте најновије вести и ажурирања путем е -поште директно у пријемно сандуче.

Слањем своје е -поште слажете се са условима и политиком приватности Фаирфак Медиа.

Чувени дански Царл Хансен & Сон добио је задатак да дизајнира храстове столове и столице, а 13 различитих локалних јапанских уметника и занатлија креирало је сваки коришћени тањир, послужавник, чинију и прибор.

Цена само посуђа била је већа од укупних трошкова лета 77-чланог тима Нома, укључујући машину за прање судова, од Копенхагена до Токија. "Морамо касније да продамо те предмете, део по део, или смо у говнима", каже Реџепи. "То је напорна вежба да се ризикује све што дође овде. Још увек не знамо да ли ћемо се изједначити. Платити кирију на Номи у Копенхагену и овде у Токију, велики је притисак."

Јасно је да то није учињено само као вежба зараде новца. „Желели смо животно искуство за цео тим“, каже он. "Бити овде избацује нас из равнотеже. То је добро. Ко зна шта ће се догодити?"

Од 6500 гостију који ће проћи кроз резиденцију Нома, више од половине су Јапанци. Велико изненађење је број Аустралаца, укључујући шесточлану породицу из Сиднеја која је тронедељни одмор изградила око резервације Нома, чинећи једну трећину резервација.

"Аустралија и Нома одувек су имале посебан афинитет", каже Редзепи, цитирајући дугогодишње Аустралијанце у тиму Нома, од соус-цхефа Беау Цлугстона (Цоффс Харбоур) до менаџера ресторана Јамеса Спреадбурија (Аделаиде) до вође тима Катхерине Бонт (Сиднеи ).

/> Заиста надахнуто: Рене Редзепи каже да тим Нома жели бити више од кулинарских туриста у Јапану. Фотографија: Арсинех Хоуспиан

Сам доживљај трпезарије је помало надреалан, са куварима који производе 16 узастопних јела током три сата. Један, деликатан тарт са танким љускама преливен адстригентним дивљим кивијем и струготинама слатководних шкољки величине нокта (врста која вреба у дну сваке токијске чиније мисо супе) захтева 3850 сирових шкољки да се ручно отворе за сваку услугу , ручак и вечера. Тринаест људи то ради, четири сата, два пута дневно.

У једном тренутку цела печена дивља патка-која није одстрељена, већ је уловљена традиционалним ловачким мрежама сака-ами-доноси се цела на сваки сто, пре него што се раскомада и врати у свој својој слави од кљуна до канџе са крвавоцрвеном мацубузом сос од бобица.

Друго јело је игра на зару соби, "резанци" танко нарезане сипе обложене ферментисаном сипом, спремне за умакање у смоласту чорбу од бора и латица руже. Друга је сјајна црна „кожа“ од црног белог лука, пресавијена у стилу оригамија у лист. Још једна је кристална хоккаи еби козица, која се и даље трза, прошарана црним мравима с цитрусима из шума Нагано у западном Јапану. Све је то јако јапанско и, чудно и прилично чудесно, такође је и врло Нома.


НОМА у Токију још три недеље

Од фотографија мрава на грчевитим шкампима до облака од покровача, мени за дегустацију усредсређен на јапанске састојке изазива заслужену галаму широм света.

Они који су опсесивно пратили тим Нома Цопенхаган на Инстаграму биће свесни новог менија сакеа који је сада доступан са менијем од 15 јела, који је тренутно можда најпожељнији на свету. Узимањем високих 48.642 јена (укључујући накнаде за услуге и таксе, што је једнако 3190 ХКД) за ручак, мени се може похвалити висином генијалности Реџепија и његових 60 -ак чланова особља. Појавиле су се торте од шкољки („45 шкољки по тарт -у, 13 људи дркало 8 сати“), заједно са заштитном столицом са пречком, најславнијим делима Ханса Вегнера.

Антхони Цоста, генерални директор Мандарин Ориентал -а у Токију, каже да се „од када је сарадња објављена у јуну [2014.] 60.000 људи пријавило за резервације за вечеру на догађају”, рекао је Цоста. "Можемо да сместимо 46 плус 10 у приватну трпезарију како би Нома могао да дође годину дана, а ми бисмо и даље били резервисани."

Дугогодишњи сан Ренеа Редзепија, човека који мења начин на који кулинарски стручњаци (од писаца до кувара) виде производњу и понуду, Јапан нуди место авантуре и поновног буђења. „Пре пет година тамо ме је позвао кувар Мурата из познатог Кикуноија и био сам задивљен богатством јапанске културе хране. На неки начин од те прве посете тајно сам планирао ово привремено пресељење. Иако ће се цело наше особље преселити у Токио, наше састојке ћемо оставити код куће. Уместо тога, свој начин размишљања и сензибилитет ћемо унети у најбоље нетакнуте зимске производе из целог Јапана. "

Оваква сарадња, изведена са беспрекорном способношћу која је евидентна и код управе хотела и у данском ресторану, даје потпуно нови смисао идеји „искачућег прозора“.

Тим Фоодие биће у Токију на овом посебном ручку 6. фебруара. Ако сте заинтересовани, уверите се да нас пратите на Твиттер -у и Инстаграму ради ажурирања уживо.

Фоодие је ту за све вести и догађаје везане за храну у Хонг Конгу
Читајте часопис о храни на мрежи или
Пишите за своју заједницу гурмана!


Све што требате знати о Нома Мекицо

После последње ноћи натопљене шампањцем у свом револуционарном ресторану у Копенхагену, кувар Рене Редзепи спрема се да дочека госте у свом последњем подухвату, Нома Мекицо. Док свет чека Нома 2.0, Редзепи, бивши кухар посластичарке Нома Росио Санцхез (који сада води есенцијалну копенхашку такуериа Хија де Санцхез), потпуно нови пословни партнер Нома Али Сонко и многи кувари упутили су се у град Тулум на плажи , где су коначно спремни да поздраве јавност на последњој итерацији свог чувеног јеловника.

Много је за прихватити, па ево сада 20 питања која објашњавају Нома Мекицо:

1. Шта је то?

Укратко, ово је трећи у историји скочни прозор Нома, у којем Редзепи и компанија одлазе у нови град, постављају продавницу и отварају ресторан на унапред одређено време. Идеја је да се номски етос хипер-локалитета (знате, оно што би неки можда назвали „осећајем за време и место“) унесе у дегустационе меније у различитим регионима. Тим учи о новим састојцима и кулинарским стиловима, док истовремено одушевљава велике ловце на трофеје оброка широм света.

Први потпуни поп-уп прозор Нома био је у Токију 2015. године, а следећи у Сиднеју следеће године. (Редзепи је 2012. имао 10-дневни боравак у Лондону). Тулум је далеко најмање насељен град који је икада био домаћин скочним прозорима Нома за америчке ресторане, уједно је и географски најближи Редзепи. Да би се појавио скочни прозор, Нома се удружио са Америцан Екпресс и Цолибри Боутикуе Хотелс.

2. Где се налази?

Ова веб локација описује локацију као „смештену између џунгле и Карипског мора у Тулуму“. Тулум се налази на мексичкој обали полуострва Јукатан, подручје познато као Ривијера Маја. Нома Мекицо се налази на Царретера Тулум а Боца Паила, км 81.

3. Колико кошта?

Цена менија за дегустацију и упаривање пића је 600 УСД по особи, плус 16 одсто локалне таксе и девет одсто накнаде за услугу. Без додатних трошкова, оброк за двоје кошта 1.500 долара.

4. Када се отвара?

Званично, скочни прозор се отвара сутра, 12. априла, али Реџепи и тим су угостили вечере за преглед.

5. Када завршава?

Последњи дан искачућег прозора је 28. мај.

6. Да ли је касно за набавку карата?

Да. Резервације преко Тоцка су тренутно распродате. Улазнице се појављују у продаји на Цраигслист -у, али пазите коме шаљете новац, у реду?

7. Да ли то значи да немам шансе да уђем?

Не баш. Пер Редзепијев пријатељ и Инстаграм-ов посланик Давид Цханг, оснивач Момофуку кувара, Инстаграм порука из Мексика (благо измењена за правопис и граматику): „Савет: Нома нуди мени само за улазак у шетњу, одвојен од распродатог менија за дегустацију само за резервације. Дакле, ако сте у Тулуму и нема резервација, станите у ред за бар. "

(Ако то не успе, а затекнете се како лутате плажама Тулума у ​​потрази за залогајем, Еатер вас је прекрио са 18 других фантастичних ресторана Тулум.)

8. Како изгледа Нома Мекицо?

Изгледа као џунгла-кућа-кућа-утврда-ресторан-плажа-колиба, врло комад са стилом најпознатије дестинације за ручавање у Тулуму, Хартвуда.


Распродаја 1.500 долара & мдасхПлус авионске карте & мдасх за најупечатљивију ноћ у Мексику

Требало је постојати а. на крају поруке.

Да, кредитна картица, ја имао управо сам купио две унапред плаћене резервације за Нома Мекицо, седмонедељни скок из једног од најбољих светских ресторана. Карте су коштале 600 долара, плус 150 долара за услугу и порез, а распродате су за отприлике три сата у децембру.

Прилика да учествујете у најзавиднијем оброку у години дошла је преко пријатеља пријатеља, као што се често пружају такве прилике. Ово је био пионирски нордијски кувар Рен & еацуте Редзепи, последњи скочни прозор, пре него што се нова верзија Номе отвори у Копенхагену касније ове године. И у земљи коју је Реџепи практично усвојио као своју. Али морао сам да жвачем ту могућност неколико дана. Кривим своју децу и мдасхгоинг би захтевала војску дадиља да их посматра. Осим тога, 1.500 долара је додир више од просечне вечере и филма.

Карте су коштале 600 долара, плус 150 долара за услугу и порез, а распродате су за отприлике три сата у децембру.

Замамност једења кавијара из младог домаћег кокоса са ручно израђеном дрвеном кашиком побиједила је, иако кокос и кавијар увијек побјеђују. Искуства су важна, рекао сам себи. Резервисане су авионске карте и хотели. Деца су предата. Ово би нам било први пут да оставимо легло, старо 1 и 4 године, иза себе. Гулп.

Никада нисам био у Номи у Копенхагену, јер док сам био тамо, радили су искачући прозор у Токију. Велики успех тог пројекта довео је до скочног прозора Нома Сиднеи, где су смишљени планови за скочни прозор у Мексику. Сам израз "поп-уп" алудира на нешто нестално и импровизовано, али ипак сјајно, попут Тхом Иоркеа који изводи малу соло акустичну свирку после концерта. Био би то леп, али не тако спектакуларан подухват као што су сви Радиохеад -и створили потпуно нови концептни албум са инструментима за које никада раније нисмо чули да свирају и извели га хиљадама уживо. То је био ниво интензитета који нас је дочекао у Нома Мексику.

Кад смо стигли након четворосатног лета и 90 минута вожње, био сам изненађен полирањем простора. Изгледало је више као једно са џунглом него у оближњем Хартвуду и седмогодишњем ресторану који је помогао да Тулум постане кулинарска дестинација са својом исконском кухињом на дрва за огрев и новом Арком, вашом најбољом опцијом за иновативан оброк на отвореној ватри. области. (Набавите угљенисани грашак.) Тулум дуго ужива у јогама и скитњама на плажи, Тулум задржава своје еколошке и хладне вибрације, али све чешће ћете пронаћи бутике који купају купаће костиме од 150 долара, са ресторанима за један одсто бохоа.

Номина трпезарија на отвореном и мдасх са вештим осветљењем, ручно израђеним столовима и столицама од јуте и мдасхвас Скандинавијом нежно пресађеном у тропске крајеве. Практично није било посечено дрвеће, па је природна крошња лишћа лебдела високо изнад, пропуштајући струјање фотогеничне светлости. Под је био песковит, мада бисте се могли појавити боси, ако желите. Особље ми је рекло да би Цолибри Боутикуе Хотелс који су обезбедили земљиште и физички ресторан могли да претворе простор у тржницу након што Номин кратки мандат престане 28. маја. Након што смо видели ширину простора, невероватно је да карте нису коштале више .

Кухиња, у којој је радило око 60 људи и чинило се да је широка фудбалског игралишта, била је право чудо. Четири кувара из заједнице Маја у Јакуни седели су напред и у средини, правећи тортиље ручно преко огревног дрвета. Први део од 15 јела, од јестивог цвећа и шампањца до брилијантног севича од банане преливеног уљем алге, са љубављу је састављен у десној половини кухиње. Други део, од тацос од острига до сорбета направљеног од ретке мексичке чоколаде, припремљен је са леве стране. Роштиљ на отвореном, величине малог камиона, био је крунски драгуљ кухиње. Тањир свињских лобања који је претходно био испечен седео је на врху & мдасха примал, Господар мува додирните у иначе глатком радном простору.

Храна се одједном учинила страном и познатом. Није био мексички, сам по себи. Због сезоналности, одрживости и иновативности Нома је постала оно што јесте, ослобођена у земљи која је дом неким од најживљих намирница на свијету.

Храна се одједном учинила страном и познатом.

Кључни елементи уткали су се у различите курсеве, стварајући омамну таписерију од изворних мексичких састојака. Узмимо, на пример, кукуруз: Кукуруз за тортиље натопљен је водом, која је постала подлога за чинију јестивог цвећа, ресторанска верзија класичне сопа де лима. Тесто од кукуруза први пут је виђено у облику деликатног, хрскавог слоја Салбутеа који носи круну од сушеног парадајза и чапулина (скакавци). Касније је печена у поцрњелој природној пећи која се отворила и открила влажну, тек скувану хоботницу Маја. ("Хладније је и нежније јер је са Кариба", шапнуо је један кувар.) И, наравно, кукуруз је завршио у тортиљи држећи "Цердо Пел & оацутен", мексичког рођака чувене иберијске свиње храњене жиром. са сланог дела менија. Тацо величине залогаја садржавао је комаде свих делова свиње, од главе до репа, и био је довољно добар да изгради брзо лежерно царство. Што се тиче хладне кафе која се служи за десерт, направљена од зрна Цхиапас и заслађена дивљим медом? Купио бих га за галон. (Док ја одскачем од истакнутих ствари, кремасти сос направљен од листа авокада и послужен са бундевом скуваном у бундеви био је практично халуциноген.)

Било је и других састојака који су одјекивали током оброка. Храњено морско поврће, са својом овоземаљском зеленом бојом и неочекиваним укусима, било је прошарано многим јелима. "Постоји ли тим за тражење хране?" питали смо. Само један тип. "Симон излази на плажу три пута недељно", речено нам је. Живахна локална лимета, потпуно за разлику од три долара за долар на које смо навикли, красила је деликатно месо кокоса налик на гел, у коме се налазе кавијар и шкољке, за које је један кувар тврдио да су најбољи које је икада пробао. (У десертном јелу од авокада, укуси лимете заправо су долазили од мрава.) Упаривање пића, од медовине до мезкала, било је у великој мери мексичко, показујући ширину тамо произведених боца. Највеће изненађење: природно вино из винограда толико старог да винари нису били сигурни у сорту грожђа од којег је направљено. Зачин, за који је Редзепи рекао да ће бити додатно уткан у Номин народни језик, одјекнуо је јеловником, од запањујуће комбинације тропског воћа и чиле де & аацутербол до кртице коју је направио Редзепијев сарадник Росио Санцхез. Остао је код нас дуго након што је паметно особље одевено у Биркенстоцк уклонило ручно израђено земљано посуђе.

Било је тренутака између курсева када ми је ум лутао према више политичким питањима: Да ли је ово културно присвајање? Да ли је локализам хране суштински поништен чињеницом да већина залогајника путује хиљадама миља да једе овде? Да ли је погрешно поставити луксузно искуство у земљи у којој је просечна минимална плата 5 УСД дневно? Тешка питања. У свом прегледу, Л.А. Тимес критичар хране Јонатхан Голд упоредио је то са осуђивањем Францис Форд Цоппола због пуцања смак света на Филипинима & мдасх би ли ремек -дело постојало да Цоппола то није учинио? Склон сам да се сложим са том оценом. Питање је са којом се хвата у коштац свака земља (или кухиња) која је одједном откривена. Свака част, Нома даје донације добротворној организацији Маја и нуди стипендије мексичким студентима кулинарства.

На крају вечери, четири сата касније, чак и након што је у бару отпио прелепи мезцал који сада узима 100 долара за улазак & мдасх зачин из чилеа Мике који је умотао Јагуар какао сорбет у моје непце. Још сам размишљао о оброку док смо прелазили улицу назад до нашег хотела. За понети: Искуства су важна. Урадио бих то поново у једном тренутку.


Унутар Нома Јапан: Цлам Тартс, мрави и спектакуларан поглед

Љубитељ кувара/сточне хране Ренеа Редзепија жељно очекивани скочни прозор Нома Токио коначно је у току у хотелу Мандарин Ориентал. Кувар је рекао Савеур да је „годинама сањао о нечему оваквом“. Он додаје: "Много је написано о асортиману и лепоти и сложености јапанске кухиње. Али има још толико тога за све нас, куваре и једитеље, да научимо из њених примера. Зато смо сада у Јапану."

У последњих неколико месеци много се спекулисало о томе како би мени изгледао, посебно зато што је Редзепи познат по томе што користи нејасне састојке на авангардне начине. Кувар је наговестио Вол Стрит новине новембра да ће јеловник бити „првенствено вегетаријански“, али је размишљао о послуживању коњског меса, дивљачи, а можда чак и корњаче узгајане на фарми. Редзепи је такође открио да ће се у јелима користити нетипични, али локални састојци попут ларви смртоносних стршљена, јапанских мрава и дивљих кивија.

Рамен маестро Иван Оркин присуствовао првој вечери искачућег прозора-синоћ-и Инстаграм је приредио цео оброк. Неки од горе наведених састојака-наиме мрави-нашли су се на менију, уз радно интензиван колач од шкољки („45 шкољки по тарт, 13 људи који се љуљају 8 сати“), гљиве умочене у чоколаду, сладолед од пиринча и друго . У наставку погледајте Нома Јапан и њен мени (до сада):


Живи шкампи прекривени мравима, неко? Јапански ресторан Нома &#к27с послужује ретку посластицу

Токијски ресторани славе се по томе што служе најсвежије плодове мора на планети.

Али на свом новом скочном прозору у јапанској престоници, прослављени кувар иза Номе, Рене Редзепи, повећао је суши и зачинио улоге креацијом са живим џамбо козицама, на врху ситних црних мрава.

Јело је спектакуларан увод у тросатни мени са 15 дегустација инспирисан истом маштовитом употребом састојака који су од његове оригиналне Номе у Копенхагену учинили најбољи ресторан на свету.

У Нома Токиу, смештеном на 37. спрату мандаринског оријенталног хотела са погледом на планину Фуји у даљини, присуство пола туцета мрава који се држе за климаво месо сваке козице више је од визуелног трика.

Са својим природним резервама мравље киселине, мрави дају ботану еби - или ботаничкој козици - кисели ударац, који је Редзепи описао као „укусе шуме Нагано“, што се односи на планинско подручје на северу Јапана.

Нома је у својим јелима већ користио мраве, а јапанским ресторанима није страно да једу морске плодове који се и даље трзају: жива хоботница и бели мамац се такође сматрају деликатесима. Али шта рецензенти мисле о комбинацији Нома Токио -а?

Роббие Свиннертон, који је писао у Јапан Тимесу, описао је јеловник за дегустацију, који кошта 40.200 јена (225 фунти) по глави, као "за разлику од свега што је неко до сада служио у Јапану".

Црни мрави, написао је, производе „мале оштре оштрице киселости који делују као савршен акценат за слатко, ружичасто месо“.

У свом прегледу за Блоомберг, Тејал Рао се сетила да се суочила са „нетакнутим рачићима ... тако недавно мртвим да његов мозак тек треба да телеграфира ове информације до остатка тела. За сада је то све трзање мишића и антене које врте “.

Након што се прибрала, Рао је описала осећај угриза у козицу као „шокантно добар“.

„Прелази из застрашујућег у прелепо, попут океана после олује“, написала је.


Рецензија: Најутицајнији ресторан на свету се поново проналази. Јонатхан Голд куша промене

Морски пужеви са Фарских Острва користе се за бујон који се испија из љуске који се служи у Нома Копенхагену.

„Медузе“ са морским алгама служе се у Нома Копенхагену.

Данске венус шкољке са шлагом од црног рибиза служе се у Нома Копенхагену.

Краљичине шкољке из северне Норвешке, служене у Нома Копенхагену.

Шеф кухиње Рене Редзепи у Нома Копенхагену.

Салата са морским пужем са Фарских острва са ружама. Прилог са икре морског пужа са путером од алге.

The 100-year-old mahogany clam: It is served with salted green gooseberries, pickled blackcurrant shoots, fresh blackcurrant buds and blackcurrant capers. It is seasoned with a blackcurrant wood oil and mussel juice. The mahogany clam is hand-dived in Northern Norway.

Interior of Noma Copenhagen.

(Jason Loucas / Jason Loucas)

Interior of Noma Copenhagen.

(Jason Loucas / Jason Loucas)

Plate setting at Noma Copenhagen.

(Jason Loucas / Jason Loucas)

The first act of a meal at Noma passes as a dream rich sea snail bouillon sipped from its herb-smeared shell fading into a field of empty cockleshells in which two or three contain the sweet meat a mussel constructed from the chewy lips of half a dozen mussels woven into a single shell hot shrimp and cold shrimp heads a sea star painted on a rough earthen plate with the most delicate cured trout roe and a splash of eggy cream.

You taste foods in ways you’ve never thought about tasting them before, sipped concoctions of plankton and rhubarb with them as if they were fine wine.

When something that looks very much like a raw moon jelly is set down in front of you, marked with the semi-circular squiggles you have seen a dozen times in world aquariums but not considered food, you trust René Redzepi and his enormous kitchen crew. You thrust your spoon into the mass. It is cool and slippery, strongly marine, with a subtlety of texture you never would have expected if you have crunched through jellyfish dishes from China or Korea. The squiggles at the bottom of the creature taste more like . seaweed? . than they do like fish organs. You are almost disappointed when a passing cook confesses that the jellyfish was fashioned from thickened squid juice, that the kitchen had failed to find a way to make raw jellyfish palatable. And still — you are glad that somebody was brave enough to take one for the team.

There were moments when my trip to Copenhagen last week seemed like a stroll through a panopticon, with a sense that everyone I ran into, from the customs agent in the airport to the barista who made my cortado in the morning knew exactly why I was in Denmark, and had both strong and conflicting ideas about it. If you drink in natural-wine bars, fancy hay-smoked mackerel with your ramen and gravitate toward the kind of taverns where the bar snacks might include cod’s tongues or mead-glazed cauliflower, Copenhagen can seem like a very small town.

If you are in Copenhagen to eat at Noma, which is to say wallow for a bit in the ball pit of New Nordic cuisine, your itinerary is fairly circumscribed to begin with. Nobody just happens to eat at Noma, especially a week after it has reopened in its new quarters, a converted naval ammunition bunker near the anarchist community of Christiania, on the shore of a city lake. The seat lottery process for the restaurant, often considered the best in the world, makes Powerball seem like a sure thing. You have flown to Denmark in mid-winter to dine on what Redzepi’s Instagram feed seems to imply will be cod head, those raw moon jellies, and clams that were alive during the first World War.

The owner at the merely awesome restaurant where you have lunch, who can make boiled salsify taste like the best plate of pasta you had on your last trip to Italy, smiles bitterly. He knows that you have not flown all that way to see him.

A few hours later, after a cab driver drops you off in the middle of what looks like a dark and lonely field, you are led past a succession of greenhouses, through a room that has the open, woody feeling of a modernist ski lodge, and at a seat that looks across a narrow lake onto the majestic, steam-puffing power plant that provides the power for most of the city. The dining room’s décor includes a kind of frieze made from dried squids. The cooks and waitstaff, often interchangeable here, worked for weeks alongside the carpenters, helping to build the series of intersecting pavilions that makes up the restaurant, and they are as proud of the clean-lined woodwork as they are of the cuisine.

Redzepi appears at your table.

“You may see a fox tonight,” he says, peering out into tall grasses illuminated by the restaurant’s windows. “They feast on the ducks that sometimes come to the shore. We are only a kilometer or two from the center of Copenhagen, but this is wild nature.”

Noma, as you’ve probably heard, is the Copenhagen restaurant considered by many people, including me, to be the most influential in the world, the place where the dominant strains in world cooking — localism, seasonality, sustainability and science — came together into a whole, aided by Redzepi’s strong sense of narrative. The renaissance in fermented foods probably started here, the small plates arranged to resemble tidepool ecosystems, and the tendency to incorporate homegrown labs into the nursery of cuisine.

The original Noma had a splendid run, from 2003 until just last year, and saw as its mission the reinvention of Nordic cuisine, using only ingredients found in the Nordic countries and the techniques Redzepi had learned working at the French Laundry and El Bulli. The World’s 50 Best site named it the best restaurant in the world four times. The diaspora of ex-Noma chefs stretches halfway across the world, and in Copenhagen there is an entire tier of restaurants, pubs, noodle shops and taquerias run by Noma alumni. As much as anybody in the world now, Redzepi owns the mantle: chef.

But Redzepi is almost maniacal about the need for reinvention. His MAD, an elevated annual food conference, may change themes, but it exists to answer the question, “What should a chef be?” Each of the season-long Noma pop-ups, for which he took his entire staff to immerse themselves in the food cultures of Tokyo Sydney, Australia then Tulum, Mexico, sometimes felt like an extended search for self. And while the original Noma, in an ancient former herring warehouse just on the far side of the Nyhavn Bridge, never quite felt stale, you could sense that Redzepi himself may have gotten a little bit tired of the sea buckthorn, fermented roses and over-wintered carrots that had become international tropes.

Is he happy in the new building, free of the old expectations? It seems like it, at least a little if you read between the lines. An extensive, multi-coursed take on a classic seafood plateau includes century-old mahogany clams a giant, lightly scored oyster served in its shell sea urchin roe studded with blanched, peeled pumpkin seeds and a scattering of crunchy dried sea cucumber insides garnished with a glistening raw sea cucumber the size of a rugby ball.

The chopped horse mussel cooked briefly with diced aromatics, was a mere 50 years old, its ancient shell bristling with barnacles and fossilized algae. Quick-blanched squid was sliced into fragile linguine, bathed in seaweed-infused butter, and somehow reassembled into what looked like a figurine of the Michelin Man. There was a lidded beeswax bowl, fashioned by the staff, filled with tiny sautéed sea snails a painstakingly dissected roast cod head and ice with sour cloudberries and candied pine cones before a vivid-green plankton cake.

If you have dined at Noma before, you will recognize resonances less a repetition of signature tropes than what are nearly literary allusions to Redzepi’s work. That plate of tiny clams may refer to both an early dish of mussels served on a plate of empty shells, and to a composition of tiny freshwater clams at Noma Tokyo. The high smack of the toasted sea cucumber gonads recalled an old dish of dried scallop and toasted grains. The server’s loving descriptions of the taste of the juice in a shrimp head or the flavor of kelp ice cream the wobbly texture of the meat just below a cod’s eye socket the faded, delicious odor of dried rose petals nudging the meatiness of tiny whelk — they are perhaps nonsense anywhere but here.

René Redzepi’s Copenhagen restaurant, once called the best in the world, reopens.


Погледајте видео: Цял Куп ЕМOJIIIIIВълшебният свят на Серен


Коментари:

  1. Mut

    Жао ми је, то је сметало... Разумем ово питање. Могуће је дискутовати.

  2. Erichthonius

    знатижељно питање

  3. Xabat

    Одговор Одлично, Браво :)

  4. Mikel

    Није ми се допало...

  5. Darton

    Верујем да нисте у праву. Морамо да разговарамо. Пишите ми у ПМ.



Напиши поруку